第十三节 又到万花山云际寺
太平峪内的万花山云际寺，离上次去也快两年了，时间久了不去还是想的。想去的重要原因是我喜欢云际寺里的两幅对联。其实那两幅对联我都有照片，内容也能背得出来。但是，我觉得身临其境，才能更体会其联的意义。其次是云际寺的建筑风格也是我喜欢的。万花山中的云际寺，可以说是秦岭中我最喜欢的古寺了。综上所述，就是我每年都想再去爬山的原因。因此，最近一直找机会再去。 这一周末总算时机到了，与好友两车五人自驾前往。 今天一路顺畅到达太平峪，在万花山景区外农家乐停好车后，一时间有些不辩其正确了。我六月间还来过这里，当时是要去朝阳洞爬山，可现在看上去很陌生。于是上去问老乡。老乡说：万花山就是从这里上。看上去和上次不同，是在近期的秦岭保卫战中，拆除了这里的违章建筑。 闻此言心中大喜。这场秦岭保卫战很得人心。过去这里农家乐林立，连片的红尊鱼池，现在一个鱼池也没有看到了，山有山样了。 两年没来万花山了，过去在景区进山口的山上，放置的那块巨大的木刻景区详情简介也不见了，取而代之的是一块塑胶布，展示的内容也不全了，还被一条卖蜂蜜广告布拦腰挡住了大半部。过去来时看到的那些很有意境，通向景区的仿古青砖路和石阶上，也脏乱得不成样子，表明这里很久没有打理了。我推测是从今年开始不收门票的缘故吧。如果是这样还不如再继续卖票吧，十块钱(或许是五块钱)的门票就可以再与其名气相当，也算是好事。 我之所以记不得过去的门票钱是多少，是因为我们爬山不走景区，从一边的荒山上去，今天也是如此。 今天的天气太暖和了，真是太阳当头照。迎着太阳爬了十来分钟就汗流浃背，只好把能脱地都脱了，我把裤腿也挽到了膝盖上，搞得大冬天个个穿得如夏天一样。 两个小帅哥只爬山不拍照，离爬山爱拍照的我们三人远得都看不见了。 两个小时后到了像山寺，也不知道是前几次转向了还是这一次转向了。竟然发现与之前来的不太一样。主要是前几次来时要么雾浓得能见度太差，要么就是人太多，都争着拍照，匆匆忙忙的无法在此多停留，细欣赏。 今天难得天空晴朗能见度好，可以一览像山寺全貌。首先看到寺前面一棵树根盘根错节，树径两个成年人搂抱不住，树干笔直，树高参天，枝繁叶茂，叶子油绿，树皮油亮光滑的古松。这些年在山中见的古松多了，可这样壮观高大和生机勃勃的古松还是第一次见，看年头也有千年之久。而我更认为有地球就有这棵松树了。我和同伴异口同声地说：这才是中华松，像征我们的国家，博大精深，生机盎然，屹立在世界之林。 我想过去来没有幸遇，定是从另一边经过像山寺。而今天的像山寺与几年前也不同了。那时这些石头垒起的寺庙，墙倒庙塌。现在竟是一排房子，还有一位女出家人。她告诉我们这些房子数次整修，石头却都是明朝的。还给我们讲解周围群山的名称，可惜我们惠根不够，终是没有搞明白和看出来，山峦之间哪是莲心，哪是龙头龙尾。不过，说龙头就是云际寺山顶，这个倒是真的像。在像山寺看云际寺的山顶，确实高高在上。 我们现在只关心在那块晒经石上拍照。难得今天没有人和我们争地盘。我们就摆拍起来了，高兴得把能想到的动作都拿出来了。为什么这么开心，是此处几乎是360度无障碍观景，一览远山近景。再者，就是该处是一座山顶巨石，一面就是峭壁悬崖。山顶石头表面千年来的风化和人们在此活动，已平坦的没有了棱角。上面有一个凿刻的四方形蓄水池，同样没有了棱角，正在讲述着像山寺的历史和传说。 这些历史中就有关于两位唐王李世民和李渊数次经过此地。那么，说不定两位唐王也在此休息过。不过，想到这里后我们在此的玩兴就小了，望着云际寺山头，急迫地向其奔去。那里才是两位唐王来万花山的地方。也是我们向往之地。 一阵急行来到了通向云际寺的云梯前。“云梯”是依峭壁凿成，直达山顶，接着云端，陡峭得上爬时近乎是头挨着石阶。因为太危险，自古至今两边都有铁索链，必须抓牢后上爬。 其实在石梯的左边不远处，有一条沿山坡通向云际寺的小路，平缓好走。可我每次来都是从梯子上心惊胆颤地爬上去。我之所以这样，并不是喜欢挑战，而是坚信这石阶上两位唐王都攀登过，才如此这般的地重复。 从我五年前第一次来，看到石阶边沿被风化成了“鹅卵石”状，我就相信景区门口简介上写的两位唐王多次到云际寺是真实的。否则，为这并不大的山中小庙，修如此宽大的石阶就有些不可能了。 准确讲我攀登陡峭的石梯，就是为踏在唐王的脚痕，领略唐王的神采。因此，我一次次的来，每次都毫不犹豫地攀上去。不过，今天攀上面前陡峭的石阶困难加剧了。我们穿着登山鞋本来踩在残存窄窄的石阶上，侧放着就不能踩平实，现在上面有雪，很湿滑。因此，必须得小心翼翼地调整，尽可能地抓紧。这时候大家都是屏住呼吸，然后抓住两边的铁索，集中精力攀登。铁索链清脆的哗啦声格外的响。 同伴说：“上华山也没有觉得有这么艰险呀。”可见有多么的陡峭。 爬上石梯后看到在蓝天白云下，山顶那平坦的“练兵场”上面坐满了人，饭菜飘香，到处都是正在做饭的爬山人。这一幕热闹的场景，突然闯入眼帘时让我们惊诧了，一时间有些恍惚。几秒钟后才反应过来，喃喃自语的说：真像是遗失的部落一样。 还有就是好奇他们户外队来的这么早，我们一路上都没有听到也没有发现前面还有这么一大批人。因此，爬上石梯子一下子看到山顶上这么多人，真的有误入部落之感。他们晒着太阳做着饭，聊着天。还有一位上了年纪的男士，声情并茂地唱着陕北《信天游》，其乐融融的热闹场景，一下子就感染了我们。 于是，在连接云际寺的台阶上也秀了起来。照片中我们个个都是欢天喜地的样子。而那已经风化剥落成馒头样的石阶，也成了我们的秀台了，两位同伴爬在石阶上的身姿太帅了。 另外，把本是宽大的石阶经年剥落得快没有了，印证了“海枯石烂”，讲述着岁月的痕迹，告诉我们两位唐王到此的时光离我们有多久，久得为他们专凿的石阶都快消蚀尽了。 我终归是位俗人，可能正是因为此，知道云际寺的历史后就喜欢上了这里。我想，这“喜欢”更多是来自这见证两位唐王来此标记的存在。因此，每次来我都会开心的趴在这十六（15）级残阶上，有图有真相地留下我再次到来的喜悦。“趴”在石阶上除了好玩外，还有就是无法正常下去，那石阶有些位置剥落仅存有拳宽的圆条状，但不光滑，是粗麻石。每次坐着往下溜滑时，都会调侃说裤子要磨破了。也好奇风吹雨淋能风化掉石层，却没有把其打磨得光洁照人。如岁月把人变老一样。也是告诉我们要珍惜岁月，珍惜当下。当然，如此的粗糙是其材质决定的。如果是青石或玉石那就会光滑如宝石了。 云际寺的石墙青瓦四合院我是最喜欢的。第一次来看到后就说是我在秦岭山中最喜欢的庙宇建筑。时过五年后，我仍是如此地说。开始不理解云际寺为什么不像其它寺院建在山顶，再说那山顶是如此的大和平坦。当知道它的来历后就明白了，正是上面用作练兵场的平台，才证明云际寺是皇家院林。因此，从平台上走近后只能看到的是飞翘如苍鹰一样大气壮观的青瓦屋顶。 云际寺经过千年风雨，数不清次数整修，却都是保持在原貌基础上进行的。我们现在看到的就是当时的样子。在秦岭好多山上的古寺庙，房顶都是随时代而变成了铁瓦。当我们看到一些倒塌废弃遗址上，散落很多风化烂掉残存的铁瓦时，就很是感激做出原貌保存下来的先人们。 我再一次走进云际寺后门，再一次轻扣那有半米宽的石墙，再一次深情告白：扣着历史的门，我来啦。 走进这座二层阁楼的四合院中，我最喜欢的就是阁楼上的那幅对联了。这幅刻在光滑青石上的对联，同样讲述着这里曾经的过往。我认为这幅对联，应是出自另一位在此译经的朝鲜太子。可传说中都是唐王留下的。风月楼门上的对联是李世民唐王的，那是一定的。如果一定说这一幅也是的，那应是唐王李渊的，与他的“小楼昨夜又春风”吻合。 这幅联是：晓行先见红日起，晚步独披淡秋风。 两幅联中，我最喜欢的是这一幅，觉得接近我的生活。我不是帝王，唐王的胸襟与气度我是只有欣赏的份了。 面向长安的风月楼大门上的那幅联，同样刻在石条上，字迹已模糊了。内容是：北瞻帝国三千里，南望圣唐百二区。 我来云际寺，就是为了这两幅对联！因此，在风月楼的门前，我们仨是拍了又拍，高兴的像是李唐王刚离开，我们正分享皇帝带来的喜气一样。兴奋地在门里门外出出进进，就是为与这幅对联共在一个画面中。 说来也好笑，那么多人来到云际寺，却就我们三人在风月楼前玩得兴高采烈。其它人都是在上面玩。印象中只有一个小伙子下来，还是同伴告诉他这对联的来历后，他才过来拍了一张。 这样也好，知音总是难觅的。我们三人能同时喜欢这云际寺和风月楼，还有这对联就可以了。对于我们来说，总算是不虚此行，很尽兴。对于风月楼来说，千年后还有人如此地狂热其意义，也就是它存在千年的最好体现。 再见，云际寺的风月楼! 2018/11/24